Видео и фото

Как определить плохой конденсатор

Как определить плохой конденсатор

Как определить плохой конденсатор

Замена свечей предусмотрена регламентом технического обслуживания через каждые 30 тысяч километров. Часто бывает необходимо заменить свечи не дожидаясь сервисного интервала. Одной из причин нестабильной работы двигателя на холостых, плохого пуска двигателя, повышенного расхода топлива, плохой приемистости могут быть как раз свечи зажигания. К тому же, иногда по внешнему виду выкрученной свечи можно определить характер топливной смеси — богатая или бедная, а также определить качество заливаемого бензина. Для Приоры с 16 клапанным мотором были приобретены свечи АУ17ДВРМ 1.0 Энгельсовского завода по цене 135 рублей за блистер. Данные свечи неплохо показали себя в работе. На мой взгляд они не хуже, а возможно и лучше по субъективным ощущениям, свечей знаменитого бренда NGK при втрое меньшей цене. Для замены свечей понадобится ключ на 10, торцевая свечная головка на 16 с удлинителем или специальный свечной ключ. Свечной ключ или головка должны быть с резинкой или магнитом внутри для удержания свечи на весу. Для начала снимаем декоративный кожух двигателя. Снимаем разъем с катушки зажигания. Свеча находится глубоко в свечном колодце, поэтому для ее откручивания необходим удлинитель. Обратите внимание — в колодце может присутствовать масло. При его наличии, нужно обратиться в сервис для замены прокладки головки блока. Также, желательно продуть колодец сжатым воздухом для удаления мусора и пыли. Если вы первый раз меняете свечи на новой машине, то для выкручивания понадобится значительное усилие — специальные свечные ключи могут не подойти. В таком случае необходимо использовать торцевую свечную головку с воротком. Выкручиваем свечу. Старайтесь не разбить изолятор свечи — доставать осколки будет проблематично. А если они попадут внутрь цилиндра — тем более. Достаем свечу из колодца. Если по какой то причине достать свечу не удается — используем снятую катушку зажигания. Её можно одеть на хвостовик свечи и достать её наружу. Свеча извлечена. По налету на ней можно сделать экспресс диагностику. Красный или оранжевый налет указывает на наличие ферроценовых присадок в бензине — заправку нужно менять. В моем случае налет является следствием применения присадки LIQUI MOLY Octane Plus. Черный налет указывает на слишком богатую смесь и повышенный расход топлива. Белесый налет говорит, что смесь слишком бедная. Причины нарушения смеси могут быть самыми разными — в любом случае необходимо дальнейшее разбирательство. Если изолятор свечи чистый и налет отсутствует — с двигателем все в порядке. Ставим новую свечу в головку. Закручивать свечу вначале лучше без использования воротка — очень важно, чтобы она пошла по резьбе без каких либо усилий. Если сорвать резьбу в головке блока, то потребуется дорогостоящий ремонт. Поэтому действуем аккуратно. После того как свеча вкручена вручную используем для затяжки вороток. Важно и тут не переусердствовать, чтобы не сорвать резьбу. После этого ставим катушку зажигания на место. Закручиваем крепежный болт и одеваем разъем на место. Процедуру повторяем для всех остальных свечей. не плохо. в некоторых случаях надо быть готовым обнаружить в свечных колодцах масло, желательно после срыва, перед полным выкручиванием свечи продуть колодец сжатым воздухом и вкручиваем свечу не в блок, а в головку блока. Подскажите пожалуйста, насколько важно продуть колодец? Стоит ли из-за этого отказываться от самостоятельной замены свечей и ехать менять на СТО? Это можно определить только сняв со свечи катушку. Посветите фонариком в колодец — если там нет масла на дне, то меняйте самостоятельно. Наличие масла — это гарантийный случай. Уважаемый samuray! Обратите внимание на четвертое фото сверху. Вдоль жгута проводов катушек зажигания идет еще один жгут меньшего диаметра с неведомым разъёмом зеленого цвета, который не к чему не подсоединен. Вы не знаете, для чего он? У меня гранта с двигателем 21126 и недавно заметил, что этот разъем просто болтается на жгуте. Поиски мамы для него ни к чему не привели. Дело в том, что недавно я посетил ВАЗовский сервис и грешу на то, что раздолбаи-ремонтники его просто забыли подсоеденить. Подозрения свои основываю на том, что после их вмешательства видимых косяков в подкапотном пространстве было очень много. Теперь нашел еще этот разъем… Куда он должен втыкаться — ума не приложу. Или это лишняя деталь?:)) Вадим, не волнуйтесь — это так называемая «лишняя деталь» в автомобилях без установленной с завода магнитолы. В этот разъем должен подключаться конденсатор для снижения высокочастотных помех в бортовой сети автомобиля, вызванных работой системой зажигания. Я ставил звук сам, этот разъем не использовал — вполне хватает тех средств, что уже есть в магнитоле. Если хотите, поищите этот конденсатор в продаже — его код 1117-3745010. Спасибо за информацию, samuray, теперь я спокоен. Я уже хотел уже звонить, материться в тот сервис, который посещал, ибо качество ремонта там оказалось кошмарное. Шутка ли — забыли затянуть хомут, который обжимает патрубок дросселя… Хорошо, что заметил вовремя — а то бы двигатель хапал воздух, минуя фильтр… Очень благодарен Вам за эту популярнию информацию. Все сделал, первый раз долго получилось, следующие разы уверен поменяю побыстрее. Еще раз СПАСИБО, СУППЕР! Спасибо за информацию, она оказалась очень полезной. Решил поменять свечи на новой приоре, снял декоративный кожух двигателя, а там болт крепления катушки в форме звездочки, пришлось покупать дополнительный набор торцевых головок. я на приору универсал 2012 г.в. ставил свечу бош супер плюс иттриум. во время покупки я не знал про зазорах. потом знал, чтобы на свечах зазор был 0,8. по рекомендации завода должно быть 1мм. 0,8 не вредно движка? Если двигатель работал нормально, то не вредно  С увеличением зазора увеличивается мощность искры. С меньшим зазором мощности искры может не хватить для воспламенения смеси в цилиндре. Особенно если смесь обедененная. В таком случае двигатель будет троить из-за пропусков зажигания, что будет сразу заметно. 2013года и я не менял свечи у меня пробек69000кл, и я хотелбы узнать на зиму мне поминать.

Случаи выхода из строя блоков питания в компьютере не редкость. Причинами тому являются: 2. Низкое качество изготовления, особенно касается дешевых блоков питания и системных блоков; 3. Неудачные конструктивные и схемотехнические решения; 4. Применение низкокачественных компонентов при изготовлениии; 5. Перегрев элементов из-за неудачного расположения системного блока, загрязнения блока питания, остановки вентилятора охлаждения. Какие «симптомы» неисправности блока питания в компьютере? Чаще всего это полное отсутствие признаков жизни системного блока, то есть ничего не гудит, не горят светодиоды индикации, нет звуковых сигналов. В некоторых случаях не стартует материнская плата. При этом могут крутиться вентиляторы, гореть индикация, издавать звуки приводы и жесткий диск, но на экране монитора ничего не появляется. Иногда системный блок при включении начинает подавать признаки жизни на несколько секунд и тут же выключается по причине срабатывания защиты блока питания от перегрузок. Для того чтобы окончательно убедиться в неисправности блока питания нужно открыть правую крышку системного блока, если смотреть сзади. Вытащить основной штеккер основного разъёма блока питания, который имеет 20 или 24 контакта, из гнезда материнской платы, и замкнуть контакты с зелёным (иногда серым) и ближайшим чёрным проводом. Если при этом блок питания запустится, то, скорее всего, виновата материнская плата. Запуск блока питания можно определить по вращению вентилятора блока питания, если он исправен и щелчкам приводов, но для надёжности лучше проверить напряжения на разъёме. Между контактами с черным и красным проводами — 5в, между черным и желтым — 12в, между черным и розовым — 3,3в; между черным и фиолетовым — 5в дежурного напряжения. Минус на черном, а плюс на цветных. Для того чтобы убедиться что блок питания запущен достаточно измерить одно из напряжений, кроме «дежурных» 5в на фиолетовом проводе. Иногда пользователи начинают искать предохранитель. Не ищите, снаружи их нет. Есть один внутри, но менять его в большинстве случев не только бесполезно, но опасно и вредно, так как это может привести к ещё большим проблемам. Если обнаружится, что блок питания неисправен, то в большинстве случаев лучше его заменить, но можно и отремонтировать , если это экономически целесообразно. При покупке нового блока питания нужно, прежде всего, учитывать мощность, которая не должна быть меньше прежнего. Также необходимо обратить внимание на выходные разъёмы, чтобы была возможность подключить все устройства системного блока, хотя в необходимых случаях проблемы подключения могут быть решены при помощи переходников. О том, как выбрать блок питания нужного качества можно прочитать тут . Нужно ли ремонтировать блок питания самостоятельно? Если Вы не обладаете хотя-бы элементарными знаниями и навыками в области электроники, однозначно нет. Во-первых, Вы скорее всего не сможете это сделать, во-вторых это опасно для жизни и здоровья если не соблюдать правила безопасности. Для тех, кто всё-таки решил заняться ремонтом блока питания, есть возможность ознакомиться с моим личным опытом и соображениями по этому поводу здесь . Поделитесь этим с вашими друзьями:

Частенько у каждого из нас возникает необходимость в гараже или на даче подключить трехфазный асинхронный двигатель, например, для наждачного или сверлильного станка, бетономешалки и т.п. А в наличии имеется только источник однофазного напряжения. Как быть в данной ситуации? Все просто. Необходимо трехфазный асинхронный двигатель включить как конденсаторный по следующим классическим схемам. Еще раз напоминаю, что это самые распространенные схемы подключения трехфазного двигателя к однофазной сети. Существует еще несколько способов включения, но о них в данной статье мы говорить не будем. Как видно из схем, это осуществляется с помощью рабочего и пускового конденсаторов. Их еще называют фазосдвигающими. Величина емкости рабочего конденсатора (Сраб.) рассчитывается по формуле: I1 – номинальный (фазный) ток статора, измеряется с помощью электроизмерительных клещей  или определяется по известной формуле , (А) Uсети – напряжение однофазной сети, (В) Вышеприведенная формула может показаться Вам сложной, поэтому Вашему вниманию предлагаю более легкий вариант расчета емкости рабочего конденсатора для подключения трехфазного двигателя к однофазной сети. Для этого Вам необходимо лишь знать мощность (кВт)  асинхронного двигателя . Если сказать еще более проще, то на каждые 100 (Вт) мощности трехфазного двигателя необходимо порядка 7 (мкФ) емкости рабочего конденсатора. При выборе емкости рабочего конденсатора необходимо контролировать ток в фазных обмотках статора в установившемся режиме. Этот ток не должен превышать номинального значения. Если же у Вас пуск электродвигателя происходит при значительной нагрузке на валу, то параллельно рабочему конденсатору необходимо включать пусковой конденсатор. Включается он только на время пуска двигателя (примерно 2-3 секунды) с помощью ключа SA до набора номинальной частоты вращения ротора, а затем отключается. Что случится, если забыть отключить пусковые конденсаторы? Если забыть отключить пусковые конденсаторы, то возникнет сильный перекос по токам в фазах и двигатель может перегреться. Величина емкости пускового конденсатора выбирается в 2,5-3 раза больше емкости рабочего конденсатора. В таком случае пусковой момент двигателя становится номинальным и двигатель запустится без проблем. Необходимая емкость набирается с помощью параллельного и последовательного соединения конденсаторов. Об этом я напишу отдельную статью в разделе « Электротехника «. Следите за обновлениями на сайте. Подписывайтесь на новые статьи. Трехфазные двигатели мощностью до 1 (кВт) можно включать в однофазную сеть только с рабочим конденсатором. Пусковой конденсатор можно не применять. Как выбрать емкость рабочих и пусковых конденсаторов Вы уже знаете. Теперь необходимо разобраться, какой тип конденсаторов можно применять в представленных схемах. Желательно использовать один и тот же тип конденсаторов, как для рабочих, так и для пусковых конденсаторов. Чаще всего, для подключения трехфазного двигателя в однофазную сеть, применяют бумажные конденсаторы в металлическом герметичном корпусе типа МПГО, МБГП, КБП или МБГО. Кое-что я нашел у себя в запасе. Практически все они имеют прямоугольную форму. На самом корпусе можно увидеть их параметры: Но у бумажных конденсаторов есть один недостаток — они выпускаются слишком громоздкие и при этом имеют небольшую емкость. Поэтому при включении трехфазного двигателя небольшой мощности в однофазную сеть, батарея набранных конденсаторов получается «солидная». Также вместо бумажных конденсаторов  можно применять и электролитические, но схема их подключения совершенно другая и содержит в себе дополнительные элементы в виде диодов и резисторов. Применять Вам электролитические конденсаторы я Вам настоятельно не рекомендую!!! У них есть недостаток в виде того, что при пробое диода через конденсатор пойдет переменный ток, что вызовет его нагрев и взрыв (выход его из строя). Тем более, что в современной электронике вышли в свет новые металлизированные полипропиленовые конденсаторы переменного тока типа СВВ. Или СВВ61 в прямоугольном корпусе. В основном, они выпускаются на напряжение 400-450 (В). Вот на них то и стоит обратить внимание — очень хорошо себя зарекомендовали. Нареканий к ним нет. Кстати, такой же конденсатор у меня стоит на сверлильном станке в мастерской. Также при выборе конденсаторов для трехфазного двигателя в однофазной сети важно правильно учитывать их рабочее напряжение. Если выбрать конденсатор с большим запасом по напряжению, то это будет не целесообразно и приведет к дополнительным затратам и увеличению габаритных размеров нашей установки. Если же выбрать конденсатор с рабочим напряжением меньше, чем напряжение сети, то это приведет к преждевременному выходу из строя конденсаторов (даже возможен взрыв). Принято выбирать рабочее напряжение конденсаторов  для схем, указанных в данной статье, равное 1,15 напряжению сети, а еще лучше не менее 300 (В). Вроде бы все ясно и понятно. Но не стоит забывать, что при использовании бумажных конденсаторов в сети переменного напряжения следует разделить их рабочее напряжение примерно в 1,5-2 раза. Чтобы закрепить теорию на практике, рассмотрим пример выбора конденсаторов для подключения трехфазного двигателя АОЛ 22-4 мощностью 400 (Вт) в однофазную сеть. Кстати я уже описывал устройство этого двигателя в предыдущих статьях. Прочитать про него можете здесь . Т.к. мощность этого двигателя небольшая (до 1 кВт), то для его запуска в однофазной сети достаточно будет применить только рабочий конденсатор. Для эксперимента я буду использовать емкость 10 (мкФ). Заодно и посмотрим, можно ли использовать емкость чуть ниже расчетной. Далее идем в кладовку и ищем подходящие конденсаторы. Нашлись конденсаторы типа МБГО. , собрать из этих конденсаторов необходимую нам емкость. При параллельном соединении 2 конденсаторов мы получим емкость, равную 20 (мкФ). Но рабочее напряжение у них составляет всего 160 (В). Поэтому для увеличения рабочего напряжения до 320 (В), эти 2 конденсатора соединим последовательно с 2 такими же конденсаторами, соединенных параллельно. Общая их емкость получится 10 (мкФ). Вот как это получилось. Подключаем полученную батарею рабочих конденсаторов согласно схемы, представленной в начале данной статьи и пробуем запустить трехфазный двигатель в однофазной сети. Дальнейшие итоги нашего эксперимента смотрите на видео. И вообще мне показалось, что запуск двигателя от однофазной сети с помощью конденсаторов произошел легче и быстрее, чем от трехфазной сети…Выслушаю и Ваше мнение по этому поводу!!! При включении трехфазного асинхронного двигателя в однофазную сеть его полезная мощность не превысит 70-80% номинальной мощности, а частота вращения ротора  практически равна номинальной. Примечание 1: если у Вас двигатель 380/220 (В), то подключать его в сеть 220 (В) необходимо только треугольником. Примечание 2: если на бирке указана только схема звезды с напряжением 380 (В), то подключить такой двигатель в однофазную сеть 220 (В) получится только при одном условии. Нужно «распотрошить» общую точку звезды и вывести в клеммник 6 концов. Общая точка чаще всего находится в лобовой части двигателя. Я думаю Вам будет интересно продолжение этой статьи о том, как осуществить реверс трехфазного двигателя, подключенного к однофазной сети . P.S. Задавайте вопросы по данной теме в комментариях, я с удовольствием отвечу Вам. А также подписывайтесь на новые статьи. Дальше будет интереснее.

Часть радиолюбителей не имеет места под нормальную антенну и вынуждена пользоваться совсем короткими антеннами с низким КПД. Попробуем решить задачу о максимальной эффективности излучателя при заданном и малом объеме. Диапазон 14 МГц. Нам нужна передающая антенна. С максимально возможным КПД, т.е. Ga. А места у нас катастрофически мало. Скажем, всего 1 метр. Кубический, т.е. объем размером 1 х 1 х 1 м. Найдем какая конфигурация антенны в таких (произвольно принятых мной) условиях окажется наилучшей по Ga. Кроме того, желательно антенна выполнимая из недорогих материалов и деталей. А также не слишком узкополосная: крайне неудобно перестраивать антенну вместе с ручкой настройки трансивера. Поэтому интересует полоса хотя бы в несколько десятков килогерц, чтобы без подстройки антенны перекрыть CW (или цифровую) часть диапазона 14 МГц. В теории все хорошо, прекрасная маркиза,: КПД 100 % может иметь антенна любых, сколь угодно малых размеров. За исключение пустяка: при отсутствии потерь и требований к полосе пропускания. То есть в идеальных условиях. Но мы пойдем путем реальности: антенна с низким КПД и слишком узкой полосой нам не нужна на практике. КПД антенны рассчитывается исходя из того, что подведенная к ней мощность делится между сопротивлением излучения Rизл антенны и сопротивлением потерь Rпот. Rизл является функцией размера антенны, её конструктива и распределения тока в ней. Определить его несложно на модели: у антенны без потерь, питаемой в пучности тока, активная часть входного импеданса Ra = Rизл. Rпот состоит из нескольких составляющих: Омические потери в проводах антенны. Сюда же входят потери в изоляторах, пересчитанные из параллельного в последовательный эквивалент. Потери в согласующем устройстве (короткая антенна явно не будет иметь чистые 50 Ом входного сопротивления, поэтому СУ в каком-то виде обязательно потребуется). Потери на нагрев всего частично проводящего, что попадает в ближнюю (реактивную)зону антенны. Примем (с известной долей натяжки), что потери по пунктам 1 и 3 примерно равны для разных коротких антенн. Конечно, в реальности это не так. И длины провода и их толщины неодинаковы в разных антеннах. А потери на нагрев ближней зоны зависят от формы той зоны (т.е. от конструктива антенны) и величины реактивной энергии в той зоне (т.е. от добротности антенны). Но разбираться если с этим разбираться в каждом случае, то мы оттуда не скоро выберемся. Поэтому, для первичного, грубого сравнения будем считать потери пунктов 1 и 3 не зависящими от типа антенны. Остается пункт 2. При деталях СУ одинакового качества (т.е. холостой добротности) потери тем меньше, чем ниже реактивная часть входного импеданса антенны JXa (желательно бы вообще ноль, т.е. резонансная антенна) и чем ближе Ra к 50 омам. Итого, нам нужна антенна на 14 МГц, которая: При моделировании в свободном пространстве из материала и сосредоточенных деталей без потерь даст максимальное значение Ra, то есть Rизл. При включении в модели реального материала и конечной добротности сосредоточенных элементов даст минимальный прирост Ra, по сравнению с предыдущим вариантом. Ибо этот прирост и есть Rпот по первому и второму пункту списка из чего состоит Rпот. Имеет минимальное JXa при отключенных сосредоточенных L и С, т.е. минимальную добротность ближней зоны и максимальную полосу. Первый пункт напрочь исключает вертикалы. Он, конечно, могут быть невелики, но их систему ВЧ заземления в 1 квадратный метр никак не втиснешь. Значит, остаются диполи. Укороченные, понятное дело. Но как укороченные? Поскольку излучение создает ток, то надо выбирать методы укорочения, при которых сохраняется центральная часть полуволнового диполя с максимальным током. Следовательно, варианты укорочения с индуктивностью в центре даже не рассматриваем. Поэтому остается лишь емкостное укорочения λ/2 диполя. Но какой вариант емкостного укорочения в наших условиях будет оптимальным? Этим мы и займемся ниже. Напрашивается простейший вариант: метр провода в середине и две пластины по 1 м2 на его концах как емкостные нагрузки: Выглядит красиво и теоретически правильно, но получившийся импеданс никуда не годится: 1,65 – J340 Ом. Иначе говоря, в наших габаритах площади пластин по емкости по 1 м2 на концах не хватает, чтобы получить резонанс. Увеличивать их габарит мы не можем (иначе вылезем за ограничение по 1 м3). А при попытке компенсировать – J340 Ом индуктивностью в точке питания получим что при холостой добротности 200 этой индуктивности в ней останется половина мощности передатчика (340/200 = 1,7 Ома активного сопротивления потерь катушки). Попробуем увеличить емкость между концами внешним конденсатором. Понятно, что к нему от концов диполя придется протянуть провода. Получится рамка со стороной 1 м и с конденсатором (он у нас вместо емкостных нагрузок) напротив точки питания: Конденсатор подбираем так, чтобы компенсировать реактивность короткого диполя, скрученного в рамку. Установив в модели конденсатор и провода без потерь, видим, что Rизл (оно же в данном случае Ra) всего 0,163 Ом. Что случилось, почему оно такое маленькое? Ведь у предыдущей антенны тоже с центральной частью диполя 1 м Ra было в 10 раз выше. Дело проясняется, если вспомнить, что Rизл (то есть излучение антенны) создается каждым из проводов антенны. А в рамке рис. 2 токи по всем четырем проводам не только почти одинаковы, но и попарно противофазны. Т.е. ток по верхнему проводу противофазен току в нижнем проводе. В результате их излучение взаимно компенсируется, а их Rизл взаимно вычитаются, давая почти ноль. Та же история и с левым и правым проводами рамки. А почему суммарное Rизл получается не нулевым, ведь токи сторон взаимно компенсируют друг друга? Ответ прост: были бы те токи в точности одинаковы, то получился бы ноль. Но ведь они слегка различаются: ток у нашего диполя от середины (точка питания) до краев с емкостной нагрузкой (точка подключения конденсатора) немного убывает (обычное синусоидальное распределение вдоль диполя), поэтому точной компенсации не происходит и 163 миллиома сопротивления излучения всё же набирается. Столь низкое сопротивление излучения тянет за собой массу проблем. Во-первых, даже толстые трубы и вакуумные конденсаторы не позволят получить сопротивление потерь намного меньшее, чем 0,16 Ом. Включение в модель рис.2 реальных проводов из медных труб диаметром 20 мм и конденсатора с добротностью 2000 (практически предельно достижимое значение), дает Ra = 0,33 Ома, т.е. сопротивление потерь 0,33 - 0,163 = 0,167 Ом, что ~ равно сопротивлению излучения 0,163 Ома. Поэтому КПД такой антенны не превысит 50% даже при отсутствии тепловых потерь в ближней зоне. И это не единственный недостаток такой антенны (она обычно называется магнитной рамкой, хотя мы видели, что по сути это укороченный емкостью свернутый диполь). Согласовав такую антенну петлей связи (это обычный прием для таких антенн) получим, что полоса согласования (без подстройки конденсатора) всего 7,5 кГц (медная трубка 20 мм, конденсатор с добротностью 2000). Т.е. ее надо подстраивать по частоте едва ли не для каждой связи. Поэтому магнитная рамка не имеет практического значения как антенна. Без внешних конденсаторов Rизл получается терпимым (~1,6 Ома, рис. 1), но зато с большой JXa, компенсируя которую катушкой мы теряем все преимущества терпимого Rизл. А сворачивая антенну для подключения внешнего конденсатора (рис. 2) мы настолько компенсируем общее излучение противофазными токами в проводах, что от Rизл остаются слезы, измеряемые миллиомами. Что же делать? С одной стороны очевидно, что для заметного Rизл центральный провод диполя должен и не иметь никаких проводов, параллельных себе с противофазными токами (или наклонных, имеющих противофазную составляющую, параллельную центральному проводу). C другой, антенна сама по себе (без катушек и конденсаторов) должна быть резонансной. А для этого размеры емкостных нагрузок должны быть существенно больше 1 м. Но у нас же ограничение объема 1 м3 и емкостные нагрузки не могут занимать площадь более 1 м2. Ну так больше площади и не надо. Мы ведь нуждаемся в не в площади, а в длине емкостных нагрузок. А длинный провод можно свернуть так, чтобы он уместился в 1 м2. Но ведь на примере магнитной рамки (рис.2) мы видели, что сворачивание ни к чему хорошему не приводит: противотоки компенсируют друг друга и на излучение почти ничего не остается. Да, это так. Но только в том случае, если мы сворачиваем всю антенну, и есть противотоки с центральной частью антенны. А здесь мы собираемся не трогая центральную часть сворачивать только емкостные нагрузки. А они даже и не будучи свернутыми ничего не излучают. Итого, оптимальным в наших условиях решением будет диполь длиной 1 м, с емкостными нагрузками на торцах, занимающими площадь по 1 м2 в плоскости, перпендикулярной центральному проводу. Для получения резонанса емкостные нагрузки должны быть выполнены в выполнены в виде свернутого в провода. А чтобы не "затенять" основное излучение центрального провода одной плоскости провода. Опуская перебор разных вариантов выполнения емкостных нагрузок (а их было немало, около десятка) сразу покажу результат, на котором у меня получилось выжать Rизл = 2,2 Ома : Конечно, Rизл = 2,2 Ома это немного. Но для антенны с габаритом 5%λ такое Rизл это очень хороший результат. Сравните, магнитная рамка в тех же габаритах имеет в 13 раз меньшее Rизл, а , следовательно в те же 13 раз более чувствительна к потерям. Кстати, о потерях. Сопротивление потерь антенны рис. 3 составляет около 1,2 Ома при выполнении её из медной проволоки диаметром 1,6 мм. Поэтому КПД составит 65% (2,2/(2,2 + 1,2)). Это конечно, не предел мечтаний, но уже терпимая цифра для столь маленькой антенны. Любопытно отметить, что сопротивление потерь почти не уменьшается при замене центрального проводника на трубу диаметром 20 мм. Что говорит о том, что основные потери идут в емкостных нагрузках. Что и понятно: сворачивание с противотоками (а в ЕН почти на каждый провод есть антипод с противофазным током) всегда приводит к росту потерь. А что с полосой? С ней тоже неплохо. При использовании гамма-согласования (модель по клику на рисунке 4), получаем полосу 44 кГц по КСВ < 2: Это вшестеро выше, чем у магнитной рамки (не забудем, у нее еще и ощутимо хуже КПД) и без подстройки перекрывает CW участок диапазона 14 МГц. Для перестройки по диапазону (из CW в SSB например) не требуется дорогостоящий ваккумный конденсатор, надо см на 30 укоротить свободные концы ЕН. Теперь о КПД всей конструкции в целом. При выполнении центрального проводника из алюминиевой трубы диаметром 20 мм, всех остальных проводников из алюминиевой проволоки 2 мм и конденсаторе гамма-согласования с добротностью 300 (очень плохой конденсатор) усиление антенны –0,65 dBi. При переключении проводников и конденсатора в идеальные усиление становится 1,7 dBi. Следовательно потери в антенне составляют 1,7 – (–0,65) = 2,35 dB, что означает КПД = 58%. Аналогичные расчеты с магнитной рамкой размером 1 х 1 м и дорогим вакуумным конденсатором с добротностью 2000 дают цифру 48% (при, не забудьте, вшестеро меньшей полосе). На самом деле КПД рамки будет существенно ниже из-за высокой напряженности магнитного поля в ее ближней зоне и связанных с этим потерь. Очень несложна. К трубе диаметром 20 мм (некритично, выберите из механических соображений) и длиной 1 м по краям на крестовинах крепятся диэлектрические распорки (показаны серым на следующем рисунке) длиной по 1,5 м: Между концом трубы и этими распорками растягивается проволока диаметром от 1,5 мм (чем толще, тем лучше, но без фанатизма, модель рассчитана на 2 мм). Где требуется, проволока растягивается толстой леской. Из такой же проволоки делается шлейф гамма-согласования. Подстраивать его длину не надо, он идет точно до конца трубы. Конденсатор гамма-согласования (250 пФ, напряжение при 100 Вт входной мощности на нём будет всего 90 В, простейший КСО подойдет) подогнать, конечно, надо. Нo только один раз при изготовлении. А при перестройке антенны по диапазону этот конденсатор не меняется. Кстати о перестройке. Изменение длины концевых проводов антенны на 20 см каждый приводит к сдвигу резонансной частоты на ~250 кГц. Поскольку эти провода внизу, то при размещении антенны в доступном месте, например, на балконе (а где еще может понадобиться такая мелкая антенна?) они вполне доступны механической регулировке (либо подворот назад, либо сделать эти провода как маленькие телескопические антенны от бытовых радиоприемников). Частая перестройка не требуется, т.к без подстройки антенна закрывает CW или цифровой участок диапазона 14 МГц. ДН антенны – почти чистая дипольная ”восьмерка”. Только лепестки чуть шире (антенна короткая) и ”восьмерка” на несколько градусов повернута (влияние излучения ЕН: несколько десятых ома в Rизл мы выжали и из них). На рис. 7 показано сравнение ДН в свободном проостранстве данной антенны и полноразмерного λ/2 диполя. Мне думается, что описанная выше антенна является оптимумом (или во всяком случае очень недалека от него) для антенны, помещающейся в габаритах куба со стороной 5%λ. Она ощутимо выигрывает у магнитной рамки (и по КПД, и полосе), не говоря уж о всякого рода EH НЕ-антеннах. Простая и недорогая конструкция тоже не являются лишней. При отсутствии предметов с потерями в ближней зоне данная антенна проигрывает λ/2 диполю 2,8 дБ, что совсем немного, учитывая её размеры.

Стук и шум - по причине затянутых транспортировочных болтов. Для устранения неисправности необходимо отвернуть болты. Дребезжание и стук - трубки соприкасаются - определить место касания трубки и при работе мотор - компрессора осторожно выправить трубку. Стук при включении и выключении электродвигателя - соприкосновение кожуха линейного компрессора и рамы - подложить губчатую резину электродвигателя между кожухом  мотор - компрессора  и рамой; части холодильника сорвались с креплений - отремонтировать крепления; неустойчивое положение холодильника - привести холодильник в устойчивое положение с помощью регулирования установочных винтов; повреждение корпуса - отремонтировать корпус; вибрация трубы радиатора конденсатора - привести в порядок крепление конденсатора; неисправность вентилятора - заменить вентилятор. Не запускается холодильный агрегат - неисправности в электропроводке - устранить неисправность; понижение напряжение в электросети (холодильник может работать при падении напряжения в электросети в момент включения не более чем на 15% от номинального) - отключить холодильник (включить его только при наличии номинального напряжения); нарушено соединение двухжильного провода с зажимами реле - проверить соединение провода с контактами реле;  нарушено соединение  двухжильного провода с клеммами датчика - реле температуры - проверить соединение провода с клеммами датчика - реле температуры; нарушен контакт между проходными контактами и гнездами реле - проверить посадку реле проходных контактов. Осторожно подогнуть токопроводящий стержень контакта для получения надежного контакта в гнезде реле; утечка хладона из сильфона датчика - реле температуры - включение датчика - реле температуры проверить на слух. При отсутствии щелчка обесточить холодильник, снять пластинчатые зажимы с клемм датчика - реле температуры. Соединить зажимы (изолировать от металлических частей холодильника) и включить холодильник. В случае запуска электродвигателя без датчика- реле температуры его следует заменить; Неисправности в пусковом или защитном реле – заменить реле; Вышла из строя рабочая или пусковая обмотка электродвигателя холодильника- проверить  все соединения электропроводки  холодильника, а также крепление и исправность реле. Если электродвигатель не запускается с новым реле, то проверить цепь рабочей и пусковой обмоток. При обрыве цепи заменить мотор - компрессор. Если обрыва нет, проверить прибором типа КХ пусковые и рабочие токи, если их значения не соответствуют номинальным, заменить мотор - компрессор; Вышел из строя пусковой конденсатор - проверить тестером соответствие емкости конденсатора номинальному значению. Если емкость пускового конденсатора отличается от номинального значения более чем на + - 15%, конденсатор заменить; Неисправен прибор оттаивания (при нажатии на кнопку отсутствует щелчок) - выключить холодильник, выдвинуть прибор оттаивания, отсоединить провода от клемм и соединить провода между собой, изолировав их от металлических частей холодильника , включать холодильник в сеть. Если при этом холодильный агрегат начнет работать, прибор оттаивания заменить; Ошибка контура РСВ или его компонентов в линейном мотор - компрессоре, работает система защиты - проверить частоту электрического тока, линейный мотор - компрессор не работает при частоте ниже 47 Гц и выше 53 Гц. Отключить холодильник и включать его только при наличии номинальной частоты тока. Электродвигатель гудит, но не запускается, защитное реле систематически отключается - заклинивание компрессора - устранить заклинивание мотор - компрессора путем кратковременной подачи завышенного напряжения. Если компрессор не запускается, заменить компрессор; У линейного мотор - компрессора кабели подсоединены неправильно - проверить правильность соединений кабелей. Мотор - компрессор включается и тут же выключается - работает система защиты -  проверить пусковые и рабочие токи с помощью прибора типа КХ, если токи нормальные, заменить пускозащитное реле , если токи повышенные, заменить компрессор; - у линейного компрессора токовая перегрузка 2,1 А более 10 с - подождать 7 минут. Если при повторном запуске все повторится, проверить мотор - компрессор и заправку холодильного агрегата; - напряжение ниже (выше) нормы - при напряжении ниже 160 В и выше 300 В линейный мотор - компрессор не работает. Отключить холодильник и включать только при достижении номинального напряжения; - работа в условиях скачков напряжения более +- 15 В - отключить холодильник и включать только при достижении постоянства напряжения; - емкость рабочего конденсатора не соответствует номинальному более чем на +-10% - заменить рабочий конденсатор. 1 завышена доза заправки хладона в холодильном агрегате. Не обмерзает испаритель, слабо нагревается компрессор, потребляемая мощность электродвигателя понижена – перезарядить холодильный агрегат хладагентом до нормы. Корректировку дозы производить при установившемся режиме, т.е. после обкатки холодильного агрегата не менее 1ч. Подключиться ключом - проколкой к герметичной системе на сервисной линии, замерить давление всасывания, если оно больше чем 0,08 МПа, линия всасывания покрыта инеем до мотор - компрессора, компрессор холодный, работает слишком тихо , то произошла перезаправка холодильника. Хладагент выпускают до заданного давления. Норму заправки контролируют по степени обмерзания линии всасывания, она должна обмерзать не более чем на 10 см от выхода трубки из корпуса холодильника; 2 утечка хладона из системы холодильного агрегата (место утечки хладона в отдельных случаях может быть обнаружено по масляным пятнам )  - проверить течеискателем и затем обмыливанием, нет ли механических повреждений на каналах испарителя, конденсатора и на трубопроводах. Если признаки повреждения есть, то удалить из системы хладагент  и запаять отверстия; 3 переход горячих паров хладона через клапан оттаивания в испаритель - проверить соединения проводов. Если проводка исправна, заменить клапан; 4 замерзание влаги в капиллярной трубке - заменить фильтр - осушитель, просушить агрегат, заправить сухим хладагентом; 5 засорение системы - заменить фильтр - осушитель, продуть капиллярную трубку. - наледь на участке испарителя, где происходит кипение части прошедшего через капилляр  фреона, остальная часть испарителя чистая, без инея, обледенений - при надломе технологической трубки компрессора, через нее выходит малая часть фреона, при полном засорении  капилляра  давление в трубке будет ниже атмосферного, произойдет всасывание воздуха в компрессор - при срезе капилляра после фильтра-осушителя, весь фреон под давлением  выйдет из фильтра - при измерении давления всасывания на заправочной трубке динамика роста давления при отключении холодильника -  давление растет медленно, при полном перекрытии сечения капилляра давление не растет, если давление плавно растет до некоторого уровня, а затем скачком увеличивается – наличие влаги в системе, замерзающей на выходе капилляра в испаритель. 6 попадание воздуха в систему холодильного агрегата (горячий конденсатор ) - удалить из системы холодильного агрегата хладагент и отвакуумировать агрегат. Заправит агрегат хладагентом ( 30...40 г. ) с последующим его удалением и вакуумированием до давления 13,3 Па. Продолжительность вакуумирования не менее 20 мин. НЕИСПРАВНОСТИ ИЗ - ЗА ПОПАДАНИЯ ВЛАГИ ИЛИ ВОЗДУХА В СИСТЕМУ, МЕХАНИЧЕСКИХ ЗАГРЯЗНЕНИЙ ( ЗАСОР КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ, ЗАСОР ФИЛЬТРА - ОСУШИТЕЛЯ, ЗАЛИВ МАСЛОМ ИСПАРИТЕЛЯ) ИМЕЮТ ОДИНАКОВЫЕ ПРИЗНАКИ, ОДНАКО СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫ, ПОЭТОМУ В НАЧАЛЕ НЕОБХОДИМО ОПРЕДЕЛИТЬ ПРИЧИНУ ПЛОХОЙ РАБОТЫ АГРЕГАТА, А ЗАТЕМ ПРИСТУПИТЬ К РЕМОНТУ. - Осмотреть агрегат и ощупать фильтр - осушитель. Если он холоднее трубки, входящей в него, значит фильтр - осушитель засорен. Подключиться к герметичной системе с помощью ключа - проколки. Определить давления всасывания. Если оно выше 0,04 МПа или ниже 0,08 МПа ( для холодильников с тремя "снежинками" ) следует выключить холодильный агрегат. - плавное, медленное повышение давления указывает на механические загрязнения капиллярной трубки; - плавное повышение давления до некоторого уровня, а затем его стремительное увеличение показывает на наличие влаги в капиллярной трубке. После выравнивания температуры на испарителе и конденсаторе с комнатной температурой проверить давление в системе. Оно должно быть равно давлению хладагента при данной температуре (для измерений необходимо иметь манометр с соответствующей градуировкой или специальную линейку), если давление больше, значит, в системе находится воздух. Далее, стравить хладагент, устранить причину попадания влаги, воздуха. Отвакуумировать систему и заправить снова. Для вакуумирования и заправки холодильных агрегатов, а также для контроля давления внутри них используется манометрический коллектор (станция) с принадлежностями.   Шланги используются для подключения через коллектор манометрической станции к холодильному агрегату и заправочному баллону с хладагентом, либо к холодильному агрегату и вакуумному насосу. С помощью вентиля на коллекторе перекрывается проход хладагента между шлангами разного назначения  цвета ). Манометр показывает давление хладагента в барах (атмосферах). Манометры бывают синего или красного цвета. Синие предназначены для измерения давления  на стороне всасывания (предел измерений - до 7 бар,  одно деление на шкале равно 0,1 бар), красные - на стороне нагнетания (предел измерений - до 35 бар, одно деление на шкале равно 0,5 бар). Кроме шкалы давления на манометрах есть шкалы кипения хладагентов - обычно их три. В начале каждой такой шкалы указывается марка хладагента, для которого она предназначена. Если стрелка стоит на делении 0,5 бар по давлению, соответственно на шкале R12  можно прочитать значение "минус 24 " это означает , что при давлении 0,5 бар температура хладагента R12 будет равна - 24ºС. Порядок работы с коллектором с двумя вентилями при заправке бытового холодильника следующий. Сначала перекрывают оба вентиля. Синий шланг коллектора подключают к штуцеру на заправочной трубке мотор - компрессора. Желтый шланг подключают к баллону с хладагентом. Если нет необходимости отслеживать давление на стороне нагнетания холодильного агрегата, красный шланг не трогают. Если появилась необходимость в определении давления на магистрали нагнетания, впаивают в эту магистраль клапан шредера и подключают к нему красный шланг. ВНИМАНИЕ! При измерении давления ЗАПРЕЩАЕТСЯ открывать оба вентиля одновременно. Для измерения давления на стороне всасывания открывают синий вентиль, при этом красный закрыт. При измерении давления на стороне нагнетания открывают красный вентиль, синий при этом закрыт. Перед заправкой холодильника открывают синий вентиль коллектора. Приоткрывают вентиль баллона с хладагентом и заправляют холодильный агрегат до давления 0,3....0,5 бар. Перекрывают вентиль на баллоне и на коллекторе. Запускают мотор - компрессор на 30 с и затем выключают. Отключают от желтого шланга баллон с хладагентом, стравливают хладагент до атмосферного  давления и подключают к нему вакуумный насос. Открывают синий вентиль коллектора и включают вакуумный насос на 10 минут. Затем перекрывают синий вентиль коллектора и выключают вакуумный насос. Отсоединяют желтый шланг от вакуумного насоса, подсоединяют его к баллону с хладагентом.  Приоткрывают вентиль баллона, чтобы небольшая часть хладагента прошла в шланг, и отворачивают конец желтого шланга от коллектора, но не до конца, а только для того, чтобы поступающий из баллона хладагент вытеснил из шланга попавший туда воздух. Однако если в системе была влага, вполне вероятно образование кислоты, поэтому необходимо стандартный фильтр - осушитель заменить на антикислотный фильтр - осушитель. Недостаточная производительность мотор - компрессора - заменить мотор - компрессор; занижена доза заправки хладагента - дозаправить холодильный агрегат хладагентом до нормы, ориентируясь по давлению всасывания и степени обмерзания испарителя холодильной камеры. Дозу корректировать после 2 - часовой обкатки. - поломка или деформация клапанов компрессора - определить подачу компрессора по воздуху. Если она не соответствует норме, то заменить мотор - компрессор; (компрессор включается, сопротивление обмоток соответствуют номиналу. В результате дефекта клапанноd компрессор не создает рабочего давления, холодильник не набирает температуры, работает,  не отключаясь. Часто данный дефект сопровождается посторонними металлическими шумами при работе компрессора. Для подтверждения дефекта необходимо срезать заправочную трубку компрессора, срезать фильтр от конденсатора, подключить манометрический коллектор к конденсатору, включить компрессор, проверить создаваемое давление по воздуху. (30 атм) ) -частичное засорение капилляра - проверить на ощупь температуру капилляра, фильтра - осушителя и начальных витков капиллярной трубки при включенном холодильнике. При наличии частичного засорения температура начальных витков значительно ниже, чем фильтра - осушителя. Продуть капиллярную трубку азотом, CO2,  или хладагентом;  - неправильно подключены кабели между двигателем и компрессором -  проверить правильность подключения кабелей между двигателем и компрессором. - нарушение герметичности холодильной камеры - щупом из немагнитного материала или полоской плотной бумаги толщиной 0,8 мм и шириной 50 мм при закрытой двери проверить плотность прилегания уплотнителя - он должен защемлять бумагу. Отрегулировать дверь , обеспечив плотное прилегание уплотнителя к торцу шкафа по всему периметру. При необходимости заменить уплотнитель или произвести рихтовку двери. Пятно на поверхности испарителя не покрытое инеем. Выходной канал испарителя и начальная часть всасывающей трубки на длине более 150 мм покрыты инеем - протекание хладона между каналами испарителя - заменить испаритель холодильного агрегата. Оттаивание отдельных каналов испарителя. Повышение коэффициента рабочего времени - засорение каналов испарителя маслом - распаять холодильный агрегат в местах соединения капиллярной трубки с компрессором. Промыть испаритель в месте с всасывающей и капиллярной трубкой жидким хладоном. Обмерзание всасывающей трубки на длине более 500 мм. Холодильник работает циклично. Повышена потребляемая мощность. Повышена температура кожуха, мотор - компрессора - повышенное сопротивление запуску электродвигателя - вылить масло из кожуха мотор - компрессора и вновь заправить его в соответствии с нормой. Холодильник работает не отключаясь - отсутствует контакт между сильфонной трубкой терморегулятора и всасывающей трубкой испарителя холодильной камеры - обеспечить контакт сильфонной трубки терморегулятора с всасывающей трубкой испарителя холодильной камеры. Быстрое образование «шубы» на испарителе  ВК  - неисправен нагреватель оттаивание испарителя - заменить нагреватель оттаивания испарителя. Появление инея на планке межкамерной перегородки - не исправен нагреватель межкамерной перегородке - заменить нагреватель межкамерной перегородке. Свистящий звук внутри мотор - компрессора - надлом патрубка внутри кожуха мотор - компрессора - заменить мотор - компрессор. Металлический стук в мотор – компрессоре в начале рабочего цикла - выработка трущихся пар - заменить мотор - компрессор. При внешнем осмотре отремонтированного холодильного агрегата проверяют комплектность и состояние доступных для осмотра составных частей ( нет ли механических повреждений, коррозии, нарушения лакокрасочного и защитного покрытий и т. П.), качество пайки и отсутствие остатков флюса в местах пайки, соответствие составных частей спецификации сборочной единицы данной конструкции холодильного агрегата. В результате проверки электрических параметров и состояние элементов электрической схемы холодильного агрегата устанавливают величину сопротивления изоляции, сопротивление обмоток статора электродвигателя, нет ли межвитковых замыканий и обрыва в обмотках. Остальные параметры и качественные характеристики проверять при испытании агрегата.  Герметичность проверяют течеискателем . Сторону нагнетания холодильного агрегата проверяют при работающем, а сторону всасывания при не работающем мотор - компрессоре.Сопротивление изоляции холодильного агрегата проверяют в такой последовательности. Сначала (перед включением мотор - компрессора) убеждаются в исправности цепи управления электродвигателем,  и нет ли пробоя изоляции обмоток стартера.  операции выполняют с помощью мегаомметра в холодном состоянии не ранее, чем через 2 час после выключения мотор - компрессора.  Один провод мегаомметра подсоединяют к корпусу мотор - компрессора, другой - к проходным контактам электродвигателя. Электрическую прочность изоляции испытывают при этих же условиях с приложением испытательного напряжения 1000 В переменного тока, подключая один вывод пробной установки к корпусу мотор - компрессора, а второй к проходным контактам. Мощность испытательной установки должна быть не менее 0,5 кВА. Проверку на обмерзание проводят после обкатки холодильного агрегата при установившемся режиме в течение 1,5 часа непрерывной работы и при температуре воздуха окружающей среды 23.....25ºС. Потребляемую мощность и ток проверяют на специальном стенде , оснащенном ваттметром, вольтметром, амперметром, автотрансформатором.  Период срабатывания реле при включенной пусковой обмотке не более 2 сек.